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Hallo Herr Maissen, Zuerst wüschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes und glückliches Neues Jahr und weiterhin interessante Reisen! Herzlichen Dank für den kurzen Gruss von Ihrer letzten Reise, der Kreuzfahrt auf der "MV Legend". Sicher war die Durchquerung des Panamakanals ein besonderes Erlebnis. Wir erinnern uns noch gut, wie aufregend es war, den Schiffen aller Herren Länder beim Durchschleusen zuzuschauen und sind nun gespannt auf Ihren diesbezüglichen Bericht auf Ihrer Webseite. Wie hat Ihnen diese Seereise auf dem Luxusdampfer im allgemeinen gefallen? Inzwischen sind uns nämlich diese mehrstöckigen, meistens in makellosem Weiss glänzenden "Luxusmonster" auch nicht mehr fremd. In den letzten Wochen sind sie für uns in den karibischen Häfen zu einem alltäglichen Anblick geworden. Allein beim Verlassen von Barbados standen gleichzeitig sechs dieser schwimmenden Hotels - einige waren sogar mit eigenen Balkons vor den > Kabinen ausgerüstet - neben uns. Unvorstellbar, dass sie rund 2'000 Passagiere und 1'000 Besatzung mitführen. Wie klein und unscheinbar und in einer total gegensätzlichen Welt sind wir uns doch auf unserer "MV Admiral Bay", dieser rostigen, kleinen Kiste, vorgekommen, die zwar eine Rampe hat, jedoch fast keine Geländer mehr (durchgerostet), wo bei der Fahrt ständig ein Wasserschwall mit fliegenden Fischen auf die Ladefläche schwappte. (NB.Sie soll nun anfangs Jahr den Geist endgültig aufgeben). Und in St. Lucia, sahen wir diese "Sea-Cruisers" auch jeden Morgen langsam in die > schützende Hafeneinfahrt gleiten und am Abend in ihrer märchenhaften Beleuchtung wieder in das Dunkel der Nacht entschwinden. Es war jedesmal wieder von Neuem faszinierend. Nun, St. Lucia empfing uns nicht mit den Rhythmen einer karibischen Steelband wie die Kreuzer, sondern eher mit Keulenschlägen! Das Touristenministerium hatte uns ja auch hier eine zoll- und kautionsfreie Autoeinfuhr auf ihrer "Paradies-Insel" (eigene Touristenwerbung) zugesagt, und das Kabinett hatte es zwei Tage vor unserer Ankunft auch sanktioniert, was uns auch mit Fax bestätigt wurde. Doch was passierte?
Um 6 Uhr morgens kamen wir nach über zwölf Stunden schaukelnder Nachtfahrt zusammen mit drei Luxuskreuzern (Serenade of the Seas/Royal Caribbean, Dawn Princess/P&O, Volkendam/Holland-America-Line) ziemlich gerädert im Hafen von Castries an. Drei Stunden später erschien endlich der Zoll und wir mussten aus dem Schiff fahren. Kaum parkiert, wollte einer der Uniformierten unsere Autoschlüssel, was uns aber überhaupt nicht in den Sinn kam, denn > welchem Fremden gibt man schon seinen ganzen Haushalt in die Hände? Natürlich war der Kerl unzufrieden und fing an auszurufen. Wir liessen ihn kurzerhand stehen und gingen zuerst zur Immigration, wo wir erst des langen und breiten erklären mussten, weshalb wir kein Rückreise-Flugbillet ins Heimatland vorweisen können (ist in allen Karibikländern erforderlich) bis sie schlussendlich akzeptierten, dass wir zusammen mit unserem Auto wieder auf dem Seeweg ausreisen würden. Wir erhielten dann 42 Tage Aufenthaltsbewilligung in den Pass gestempelt. Dann suchten wir den obersten Zollboss wegen der Auslösung unseres Landcruisers auf. Auch er zeigte sich nicht gerade von der zuvorkommenden Seite - möglicherweise lag es auch an der frühen Morgenstunde (10 Uhr)! Dann wurden wir aufgeklärt: Obwohl uns das St. Lucia-Kabinett eine zoll- und kautionsfreie Einreise zugesichert hätte, müsse er trotzdem auf einer Kaution bestehen, die auf US$3'500 angesetzt wurde - sozusagen als Sicherheit, dass wir unseren Toyota wieder ausführen - auch wenn das Regierungskabinett dies als vorausgesetzt ansah. Nun fingen wir natürlich langsam an, uns Sorgen über unsere Zukunft in diesem "Paradies" zu machen, und riefen mal beim Touristenministerium an. Nach einigen Stunden nervösen Wartens kam dann eine Botschaft, dass die Touristenbehörde nun die vom Zoll geforderte Kaution leisten werde und mit deren Durchführung einen Broker beauftragen würde. Um uns zu besänftigen, luden sie uns noch zum Mittagessen ein - was wir ja noch nett fanden. Bei unserer Rückkehr zeigte sich, dass unser "Schlüsselfreund" inzwischen bis zum obersten Boss der Hafenbehörde vorgerückt war. Und dieser drohte uns nun kurzerhand mit der Beschlagnahmung des Fahrzeuges samt allen Inhaltes, falls wir die Autoschlüssel nicht sofort aushändigten. Wir fanden die Leute im 142. "Paradies"-Land je länger je weniger nett! Und immer hörten wir wieder denselben Spruch: It's the rule - it's the law - these are the regulations, and this is St. Lucia! Mittlerweile war die alte Rostkiste von "MV Admiral Bay" wieder in Richtung Barbados verschwunden, also war für uns auch keine Fluchtmöglichkeit mehr vorhanden. Mit mehr als schlechten Gefühlen rückten wir schlussendlich im Gegenzug zu einigen Versprechungen unseren Autoschlüssel heraus. Das Hauptversprechen bestand darin, dass der Schlüssel beim Boss deponiert werde und somit kein sonst übliches Filzen der "Fracht" stattfinden würde - sehr beruhigend! Weil feststand, dass wir die Nacht ohne unser Auto verbringen mussten und wir nun schon seit zwei Tagen in den gleichen Klamotten herumliefen, wollten wir noch einige saubere Kleider und die Zahnbürsten aus unserem Landcruiser nehmen. So einfach war das nun aber nicht mehr. Der Hafenmanager rief den obersten Zollchef aus einer > Sitzung (!!), ob er uns das überhaupt erlauben dürfe. Seine Mitarbeiter waren jedoch schon nach Hause gegangen, die ein Protokoll über die mitnehmenden Zahnbürsten, Unterhosen und T-Shirts hätten erstellen sollen. Resultat: Eine weitere Nacht und ein weiterer Tag in unseren verschwitzten Kleidern. Kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Wir hatten die Nase wirklich gestrichen voll - nicht nur von unserem eigenen Geruch! Nun kurz gesagt: Am andern Morgen stand der Landcruiser noch unversehrt am gleichen Platz. Der Broker begann seine Arbeit und die Lage beruhigte sich langsam. Als dann am Nachmittag ein glatzköpfiger Zöllner das Auto inspizierte und auch noch Gefallen daran fand, > verschwanden unsere Rachegelüste - wir wissen zwar heute noch nicht, wie wir sie hätten ausführen können. Fazit der Übung: Man muss in solchen "Paradies"-Ländern zuerst einen kleinen uniformierten "Stinker" brüskieren, damit daraufhin die oberste Garde von einem Kenntnis erhält. Nur dann beginnen sie sich langsam um den Fall zu kümmern, was schlussendlich dazu führt, dass man wieder menschlicher behandelt wird. Uns scheint, dass die ganzen Hafenbehörden durch den riesigen Kreuzfahrermassentourismus so unflexibel geworden sind, dass ein Einzelfall wie der unsrige ihre > Fähigkeiten komplett übersteigt. Später bekamen wir noch eine Rechnung von US$464! für das "Ausladen" unseres > Autos (=Hafengebühren) präsentiert, obwohl wir das Auto selber von der Fähre fuhren und parkierten. Aber "this is the law!" Wohl konnten wir dann den Betrag noch auf US$330 herunterhandeln, waren aber immer noch geschockt. Und es heisst, dass beim Verlassen der Insel die gleichen Spesen nochmals bezahlt werden müssen. Wo sind wir hier hingeraten! In "Hell" anstatt in "Paradise"? Wie mag nur die Hölle aussehen, wenn dies das Paradies sein soll? Eine Lektion haben wir bei all dem Ärger allerdings gelernt: Auf den kommenden Inseln lassen wir uns auf keine Tests mehr ein und wollen zum vornherein Klarheit, was uns dort erwarten wird. Unsere diesbezüglichen Abklärungen sind nun angelaufen.
Nun, auch unsere erhitzten Gemüter beruhigten sich mit der Zeit wieder und wir versuchten, nun auch das Positive dieser Karibik-Insel zu sehen. Dazu beigetragen hat sicher auch, dass wir "über drei Ecken" eine zurzeit unvermietete Traumvilla am Waldrand oberhalb der Hauptstadt Castries mit Superaussicht auf das Meer bis hin nach Martinique und die umliegenden Hügel bewohnen durften. Dann fanden wir die Menschen ausserhalb des Hafens auch freundlich und nett, wobei ihnen der angeborene Charme der "Barbadians" eindeutig fehlt. Mit den paar verlumpten und verdrogten Rastafarians, die uns immer wieder angingen, konnten wir umgehen. Vor allem aber war es die Kette steiler, mit dichter Vegetation bewachsener Küstenhügel vulkanischen Ursprungs mit ihren Riesenfarnen, Bambus und Palmen bis in die obersten Spitzen, unterbrochen von kleinen Dschungelflüssen, Bananenplantagen und friedlichen Fischerdörfern in den Ebenen, die uns in erster Linie bezauberten. Fairerweise müssen wir zugeben, dass diese Tropeninsel bis jetzt von den von uns besuchten Windward-Inseln die schönste ist. Sobald man ihre lebendige und ständig mit Autos überfüllte Hauptstadt Castries verlässt (die Chance, einen Parkplatz zu finden ist etwa dieselbe wie im Lotto zu gewinnen), winden sich die Strassen durch üppig grüne Vegetation steil bergwärts und vermitteln immer wieder wunderbare Ausblicke auf > Küste und die tropische Bergwelt. Am eindrücklichsten fanden wir es rund um das Dorf Soufrière - knapp 40 km oder zwei Stunden Fahrzeit südlich von Castries - wenn das schönste und bekannteste Wahrzeichen der ganzen Karibik zum Vorschein kommt: Zwei majestätische Vulkankegel - "Pitons" genannt - die am Küstenende direkt vom Meeresgrund rund 900 Meter steil himmelwärts ragen. Immer wieder hielten wir an all den Aussichtspunkten, um uns an der spektakulären Aussicht zu erfreuen. Wären nicht die aggressiven, hartnäckigen Souvenir-Verkäufer à la Marokko gewesen, die wir ständig abwehren mussten, so wäre es wirklich paradiesisch schön gewesen. Aber auch die Ost- und Südküste bietet viel, ist zudem ursprünglicher und einsamer und vermittelt noch einen Hauch von nostalgischer Karibik - so muss es überall ausgesehen haben, bevor der Massentourismus das Land überrannt hat.
Speziell gut gefallen hat uns das Südkap Moule à Chique, von wo aus man den Blick auf die gebirgige Karibik- wie auch auf die flachere, zerfranste Atlantikküste, sowie auch gleichzeitig nach St. Vincent schweifen lassen kann. Natürlich gibt es auch auf St. Lucia wieder die berühmten karibischen Sandstrände, wenn auch weit weniger in der Anzahl als auf Barbados: Die berühmteste und zugleich auch romantischste Bilderbuchbucht ist die Marigot Bay, wo steile mit Regenwald bedeckte Hänge auf eine enge Sandzunge stossen und sich Kokospalmen im Winde wiegen. Dort wurde der Film "Dr. Doolittle" gedreht. Aber auch andere internationale Filmemacher sollen sich die spektakuläre Kulisse dieser tropischen Insel für ihre Werke ausgesucht haben. Im Nordwesten, in der Nähe der Hauptstadt, sind die touristisierteren> Badebuchten zu finden, mit einer Marina in Rodney Bay, die über 1000 Jachten fassen kann und eine Welt für sich ist. Es ist alles vorhanden - von Supermärkten, frischen Gemüseständen, Wäschesalons, Baren, Restaurants bis zu Reparaturwerkstätten. Es soll Segler geben, welche solche Marinas überhaupt nie verlassen. Einsamere, versteckte Sandbuchten gibt es an der rauheren Atlantikküste im Osten. Wir versuchten den Zugang einige Male, mussten aber immer wieder umdrehen, weil die Zufahrten mangels Pistenunterhalt auch für Allradfahrzeuge praktisch unpassierbar geworden sind. Obwohl auf allen Karibikinseln alle Strände öffentlich sind, sind aber in St. Lucia doch manche von Hotelresorts hermetisch abgeschlossen. Einziger Zugang ist oft nur durch das Hotel selbst, und dort sorgt man schon dafür, dass sich keine Unbefugten durchschmuggeln, ausser man bezahlt ziemlich heftige "Eintrittsgebühren". Ein Einheimischer sagte uns mal: "Hier in St. Lucia tut Dir niemand einen Gefallen, es sei denn für Geld!" Oder auch der kursierende Spruch "If you want to come to paradise, you have to pay for!" trifft für St. Lucia ziemlich zu. Doch wir kamen immer noch auf unsere Rechnung und konnten uns auch an den vielfältigen Muschelarten erfreuen, die ständig neu angeschwemmt werden und nun langsam jede noch freie Ecke unseres Landcruiser füllen (Liliana hat eine grosse Faszination für Muscheln!) Eigentlich wollten wir schon vor Weihnachten nach Martinique weiter ziehen. Aber das hatte auch wieder so seine Tücken und Probleme: Obwohl es nur 34 km entfernt ist, hat es preislich sehr wenige vernünftige Möglichkeiten. Zweimal pro Woche gibt es zwar eine Highspeed-Ferry, die 80 Autos und 400 Passagiere transportieren kann, doch hier in St. Lucia fehlt eine geeignete Rampe (der Schiffsboden liegt zu hoch) zum Autoverlad. Dann gibt es auch wöchentliche Frachtverbindungen mit zwei grossen Schiffahrtsgesellschaften, bei denen aber nur Containerverlad möglich ist und diese 34 km dadurch gleich mal US$1'500 kosten. Kürzlich haben wir aber eine zweite, etwa gleich grosse Rostkiste wie "unsere" MV Admiral Bay" gesehen (weil wir von unserer Villa einen so schönen Überblick über die Hafeneinfahrt genossen), die offenbar alle zwei Wochen von Dominica antuckert. Bevor wir jedoch auf diesen Fluchtweg ausweichen müssen, hoffen wir, dass die uns offerierte Transportmöglichkeit mit einem leer nach Martinique zurückfahrenden Sand-Ponton klappen wird. Er geht leider nicht nach Fort-de-France, sondern nach St. Pierre, der alten Hauptstadt. Nun warten wir, dass uns die Toyota Martinique, die nun die diesbezüglichen Abklärungen drüben durchführen will, das OK dazu gibt. Allerdings meinten sie, dass jedes nach Martinique kommende Auto durch ihren TÜV abgenommen werden müsste. Dies hörten wir vor einigen Jahren schon mal in Japan - und dort wurde es damit auch nicht so ernst genommen, und zudem wird Martinique ja als "La France" angesehen - analog Guadeloupe und Französisch Guyana. Also hoffen wir, dass es falscher Alarm war.
Die Festtage noch in "unserer" Villa in St. Lucia zu verbringen, war für uns sehr schön. Wir konnten von unserem "Hochsitz" aus all die bunten, wunderschönen Feuerwerke miterleben, die über der ganzen Stadt explodierten und die Neujahrsnacht mit ihren leuchtenden Feuerkugeln und Funkenregen verzauberten. Wer weiss, wann uns das Leben wieder eine so fabelhafte Überraschung bereit hält! Zwar mussten wir einmal mehr die Autozulassung und -Versicherung verlängern. Es scheint, dass die karibischen Mühlen immer langsamer mahlen, je weiter man nach Norden kommt. Und diese "Langsamkeit" zehrt manchmal schon auch an unseren Nerven, weil man nie 100%-ig weiss, ob man es am Ende schafft oder nicht - Herausforderungen, die manchmal schlimmer als die grössten Schlammlöcher im Kongo oder Guyana sind. Dort ist man schlussendlich immer auf sich selbst gestellt. Hier hängt man immer von anderen ab. Übrigens "bombardierten" wir in den letzten Wochen den Hafenmanager mit Faxen (mit Kopien an den Premier- und Touristenminister) und beantragten, uns die unseres Erachtens ungerechtfertigten Einreisegebühren zurückzuerstatten und dieselben bei der Ausreise zu erlassen. Endlich, am Vor-Silvestertag, nachdem wir viele Male persönlich vorgesprochen und immer wieder "gestupft" hatten, erhielten wir dann endlich den Entscheid in Form einer Kompromisslösung: Die Ausgangsgebühren wurden gestrichen, doch die Einreisegebühren von US$330 wurden uns nicht mehr zurückerstattet. Zum Abschluss noch einige statistische Zahlen: 87% der 160'000 Inselbewohner sind Christen, 90% Nachfolger von im 18. und anfangs 19. Jahrhundert aus Afrika importierten Sklaven. Die "Carib", die damaligen Bewohner der Insel,> sind ausgestorben. Unabhängig geworden ist die 616 km2 grosse Insel 1979. Unser organisatorischer Aufwand zum "Cruisen" der Karibik mit unserem Landcruiser beträgt bis heute 145 Ausland-Telefonate und 49 Faxe, abgesehen von unzähligen Emails, die praktisch nie beantwortet wurden. Mit 162 ein- und ausgehenden Emails können wir im letzten Dezember auch einen neuen Rekord verzeichnen. Trotzdem uns "Paradise Island" nicht gerade mit offenen Armen empfangen hatte, erlebten wir hier doch noch eine schöne Zeit, nicht zuletzt wegen unserer einmaligen Unterkunft. So packte uns, wie überall, auch hier die Wehmut wieder, als es Abschied nehmen hiess und am 8. Januar bei Sonnenuntergang die Sand-Barge (Ponton) "St. Kitts" mit uns dreien an Bord langsam vom Schlepper "Gard 1" aufs offene Meer gezogen wurde mit dem Ziel Martinique - "La France". Herzliche Grüsse aus der nun temperaturmässig angenehmer werdenden Karibik (tagsüber um 28, nachts um 20 Grad): Emil und Liliana Schmid
Pointe-à Pitre/Guadeloupe, 18. Februar 2004
Hallo Herr Maissen, Der Mt. Pelée, ein noch aktiver Vulkan, erinnerte uns beim ersten Anblick
vegetationsmässig an das Alpengebiet. Er machte einen durchaus friedlichen
Eindruck und es war schwer, sich vorzustellen, dass er am 8. Mai 1902 das
Leben von 30'000 Einwohnern der am Fusse gelegenen ehemaligen Hauptstadt St.
Pierre - damals als "Petite Paris of the West Indies" bekannt - innert acht
Sekunden auf einen Schlag auslöschte, als er eine Wolke geschmolzene Lava
ausspuckte, die dieselben verheerenden Folgen wie seinerzeit die Atombombe
in Hiroshima hatte. Überlebt hatte nur ein Trunkenbold, der über Nacht
in eine unterirdische Gefängniszelle gesperrt wurde. Heute präsentiert sich
das neue St. Pierre als friedliches Fischerstädtchen, pittoresk am Meer
gelegen, mit typisch südfranzösischem Charme mit kleinen Bistros,
Gartenrestaurants, Crèperien und Sitzbänken an der baumbestückten
Meerespromenade. Alles sieht sauber, adrett und ordentlich aus. Auch die
verschiedenfarbigen Recyclingcontainer fehlen nicht - eben wie in Europa.
Die kleine Zollstation, wo wir die Einreiseformalitäten hätten erledigen
sollen, war unbemannt - die Gendarmen waren gerade auf dem "Terrain", wie
man uns sagte. Man schlug uns vor, nach Fort-de-France, zu fahren und uns
dort beim Hauptzoll zu melden. Bis wir dort eintrafen, war es aber bereits
Nachmittag und dafür zu spät, weil wir erstens unterwegs der Versuchung
nicht widerstehen konnten, im nächsten Laden unseren geliebten Camembert und
ein frisches Baguette einzukaufen und zweitens dann der Verkehr dramatisch
zunahm, je mehr wir uns der Hauptstadt näherten. Der erste Es wurde dann Montagnachmittag, bis wir endlich mit unserem Auto beim
Zoll vorfuhren. Dort erlebten wir ein echtes "Bienvenue!": Keine Vorwürfe,
weshalb wir erst jetzt erscheinen, keine Rede von Vorführen unseres Autos,
kein Bemängeln unseres abgelaufenen Reifens - nur die
Haftpflichtversicherung wollte man sehen. Einmal mehr durften wir die
Den Euro haben sie aber auf alle Fälle und damit auch die europäischen
Preise. Die Supermärkte sind voll von verlockenden, teuren französischen
Produkten. Doch in Billigsupermarktketten wie "Ecomax" und "Leader Price"
(analog Aldi in Deutschland) kann man manche Produkte immer noch
preisgünstig einkaufen, oft sogar günstiger als auf der anglophonen Seite,
ausgenommen Trinidad. Zumindest für uns war es nun der richtige Ort, die
längst zu Ende gegangenen Vorräte wieder ordentlich aufzustocken.
Interessant ist auch, dass wir auf der anglophonen Seite nirgends
französische Produkte fanden - ausser ein einziges Mal "La Vache qui rit" in
St. Lucia. Im Gegenzug gibt es hier auf Martinique keine Produkte der
Caricom-Länder. Der franko-anglophone Graben scheint recht gross zu sein -
grösser als der "Röstigraben"! Vielleicht ist dies auch ein Grund,
dass keine einzige Delegation aus Martinique am Staatsbegräbnis des kürzlich
verstorbenen Premierministers Pierre Charles auf Dominica vertreten war.
Auch Schiffsverbindungen zwischen franko- und anglophonen Inseln sind
praktisch inexistent. Deshalb haben wir auch unseren Plan, von hier aus nach
Martinique hat uns überraschend gut gefallen - so gut, dass diese Insel
nun St. Lucia bereits überholt hat. Erstens ist sie grösser, und zweitens
öffnet das gut ausgebaute Strassennetz vielmehr Möglichkeiten, um die
Vielfältigkeit und die Wildheit der Natur zu entdecken und zu geniessen: Der
gebirgige, mit dichtem Regenwald bedeckte Norden war unser grosser Favorit.
Wir konnten uns stundenlang kreuz und quer durch die faszinierende
Tropenwelt bewegen und uns an der überschwenglich grünen Pracht kaum satt
sehen. Mal rauschten Wildbäche tief unter uns, mal plätscherten romantische
Glück im Unglück hatten wir eines Tages bei einer Autopanne im Süden der
Insel: Es war am 28. Januar in Ste-Luce, als es plötzlich vom hinteren
linken Rad ohrenbetäubend rumpelte und krachte. Das Glück war, dass es uns
noch gelang, uns von der stark befahrenen Autobahn auf einen ebenen
Parkplatz zu retten, bevor wir keinen Meter mehr fahren konnten. Das Unglück
war - wir wussten es - dass es wieder die verflixte Welle war, die 8. seit
unserem Reisebeginn im Oktober 1984. Und diesmal hatten wir keine neue mehr
an Lager, nur noch eine gebrauchte aus Pakistan. Was blieb uns anderes
übrig, als diese einzubauen? Solch eine Reparatur dauert immer vier bis fünf
Stunden und irgendwann tauchte dann mal die Polizei auf. Die beiden
Gendarmen waren aber unwahrscheinlich nett, wollten uns noch zum Essen,
Duschen und Erfrischen einladen, was wir uns von CH-Streifen nicht unbedingt
vorstellen können - oder täuschen wir uns etwa? Unser
Wie immer, hier zum Schluss noch einige statistische Zahlen: Die Insel
ist 65 km lang, 3l km breit mit 350 km Küste. Die Gesamtfläche beträgt 1'106
km2 mit ca. 420'000 Einwohnern. Exportprodukte sind Bananen, Ananas,
Schnittblumen und Rum. Bruttosozialprodukt ist US$ 11675. Die
Arbeitslosigkeit beträgt zurzeit 25%. Geographisch liegt die Insel auf dem
gleichen Breitengrad wie Dakar im Senegal. Wir sind total 1'500 km gefahren
und haben für sehr viele Euros Benzin verbraucht (Euro 1.04 der Liter).
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